Зимбабве и Замбия. Африканское сафари

В Африке много туристических мест, абсолютно безопасных и давно освоенных туристами со всего мира. И достаточное количество туроператоров, которые занимаются как групповым, так и индивидуальным туризмом. Некоторые имеют свои собственные кемпы (что-то среднее между лагерем и гостиницей), которые находятся, как правило, в самых интересных — с точки зрения наличия вокруг природы — местах. Я уже писала о непередаваемых горных пейзажах, красных дюнах и звездном небе Намибии. В этот раз мы решили отправиться в глушь — поближе к дикой природе и подальше от туристических заповедников, в самую глубь африканского леса. И в этом путешествии нас, как и в первый раз, сопровождала компания Wilderness safaries — проверенный туроператор, которому мы доверили и планирование маршрута, и выбор кемпов. Наш маршрут состоял из двух стран — Зимбабве и соседней с ней Замбии

Зимбабве — страна маленькая, но довольно цивильная. Туристический бизнес кормит добрую половину населения, а значит, уровень безопасности и комфорта во всех отношениях соблюдается максимальный. Мы выбрали два кемпа, добраться до которых можно было лишь на крошечном четырехместном самолетике из местного аэропорта в Victoria Falls. Чуть больше часа полета над безлюдной саванной — и мы в джунглях. Кемпы Little Macalolo и Davidson’s сamp — небольшие палаточные лагеря на 10−20 мест посередине непроходимых джунглей. Уютные брезентовые домики-палатки со всеми удобствами, в которых есть все — от халата и тапочек до кофе со свежими морковными маффинами по утрам. Нет только замков на дверях. Впрочем, нет и самих дверей. Вместо них москитная сетка. Когда лежишь ночью в палатке, через сетку видно звездное африканское небо и слышно запах костра (его жгут всю ночь, чтобы отпугивать диких зверей). Метрах в двадцати рычит лев. Нет ничего более завораживающего, чем рык льва посередине ночной саванны. Сытый лев ревет раскатисто, нагло, напоказ, радостно празднуя свою победу. А вот если лев рычит глухо и тревожно, душа уходит в пятки — значит, лев голоден, в его голосе хищный трепет зверя перед охотой. Разобраться во всех этих звериных хитростях помогает рейнджер — местный гид по джунглям. Опытный рейнджер прекрасно может отличить одну песню льва от другой.

Путешествие в Африку — это самое лучшее знакомство с дикой природой. При этом вы не просто созерцаете, у вас есть возможность узнать много нового о братьях наших меньших. Рейнжер, как опытный учитель-зоолог, всегда обратит внимание на все малейшие детали. Расскажет о каждом виде животного, об их повадках и характере. Все они совершенно разные. Слоны, к примеру, одни из самых непредсказуемых и опасных. Огромные, величиной с дом, самцы слонов плетутся, как правило, где-то вдали от стада. Смирные самки всегда рядом с малышами. Слонята самого разного возраста и размера — от подростков до совсем маленьких детенышей, которые робко топчутся под материнским брюхом. Слоненок проводит под мамой больше шести месяцев после рождения, в буквальном смысле не отходя от нее ни на шаг. Вес такого малыша около 300 кг. Самые шустрые и непредсказуемые — молодые самцы. Они любят показать свою удаль и силу, делают это часто без особого смысла и повода (ничего не напоминает?), как результат — самое больше количество происшествий с дикими животными происходит именно по причине их дурного нрава.

Надо признать, что несчастных случаев с туристами в Африке происходит не больше, если не меньше, чем во всех других туристических местах. По многим причинам. Во-первых, очень тщательно соблюдаются правила безопасности. Никаких пеших прогулок без сопровождения рейнджера, конечно, в тех лесах быть не может. Ты ездишь только на машине и только в сопровождении человека с ружьем. Машины открытые, без стекол, что, конечно, вызывает определенное беспокойство, но только первое время. Доказано, что животное, которое воспринимает тебя как часть машины (часть непонятного для него огромного ревущего существа), никогда не приблизится, при этом ведут себя они очень предсказуемо. И рейнджеры прекрасно их понимают. Я бы даже сказала, чувствуют. По выражению глаз, по голосу, по тому, как они двигаются, рейнджер сразу может сказать, в каком настроении животное, агрессивно или спокойно и чего от него ожидать. Хотя, если честно, ну кто может до конца сказать, что у льва или слона на уме... И в этом есть доля той самой упоительной опасности, ради которой и стоит ехать за тридевять земель.

Животных в Зимбабве не просто много. Их несметное количество. Мне есть, с чем сравнивать. Любуясь пейзажами Намибии, нам приходилось наматывать многие километры по горным тропам, чтобы где-то издалека увидеть слоновье семейство. В джунглях Зимбабве на каждый квадратный километр приходится до четырех тысяч слонов. В сухой сезон звери подходят ближе к кемпам, вокруг них, как правило, построены искусственные водоемы, которые как магнит притягивают животных. Они проходят тысячи километров, чтобы дойти до маленького водопоя.

Около таких водопоев строят специальные бункеры — спрятанные в деревьях и закрытые железными прутьями места наблюдения за животными. Ощущения непередаваемые. Ты сидишь в двух метрах от животных, слышишь их дыхание, смотришь в их глаза. Видишь, что и они тебя явно чувствуют. Слоны забавно поднимают в воздух хобот, пытаясь «разнюхать», что происходит, на некоторое время останавливаются в замешательстве. Но жажда берет свое — хобот опускается в воду, и долгожданная струя воды отправляется в слоновью пасть. После водопоя они долго валяются в грязи. Засохшую на коже грязь потом обтирают о деревья — работает как скраб, но делается это, конечно, не из соображения красоты — так их тол-стая кожа очищается от паразитов.

Антилопы всех мастей — грациозные красавцы куду и лохматые страшилища гну, задумчивые жирафы, зебры с торчащими, как щетки, гривами, дикие кабаны-бородавочники и огромные, похожие на викингов, буйволы. Все это немыслимое разнообразие жизни, как в волшебном театре, проходит прямо перед твоим носом. Они идут к воде. Воду пьют, как священный напиток: медленно, вдумчиво, не пачкая ее чистоту и оставляя попить другим. А ты, совершенно обалдевшая от увиденного, готова сама бежать к этому водопою с радостным воплем: «Мы с тобой одной крови — ты и я!» И это именно то волшебство, которое больше всего потрясает меня в Африке — понимание, нет, скорее даже физическое ощущение невидимой, но очень прочной связи с Природой.

Вечернее сафари всегда особенное. Это другой мир. Коварный, жестокий, таинственный. Шакалы и гиены суетливо шастают по степи в поисках остатков чужого обеда, леопарды прячутся на верхушках деревьев, высматривая бабуинов. Те забираются ночевать высоко на пальмы, крепко прижав своих носатых малышей. Африканские зайцы, похожие, скорее, на больших тушканчиков (с длинными зубами и хвостиком-кисточкой), провожают наш джип в стойке «смирно». А потом мы любуемся закатом. На фоне огромного заходящего африканского солнца, словно в театре теней, мелькают фигуры животных. Мои самые красивые фото Африки сделаны именно в это время.

Жизнь кемпа напоминает тебе далекие студенческие походы, когда можно было сесть вокруг костра, когда все казались тебе близкими друзьями, когда можно было быть пьяной от веселья. Развлекать африканцы умеют. Искренние и непосредственные, как дети, они весь вечер шутят, рассказывают свои бородатые байки, поют песни. Они всегда очень много смеются, и с ними просто и весело. И почему-то спокойно. Ты веришь им: никто здесь не тронет, здесь все «одной крови». Где-то совсем рядом в темноте топает стадо слонов и рычит лев. А мы, десять человек из самых далеких и разных стран этого в общем-то совсем маленького мира, сидим вместе у этого костра посередине африканского леса. И пускай через несколько дней все разъедутся по своим домам, мы будем до конца жизни вспоминать африканские ночи. Потому что ничто не может сравниться с этими бессонными ночами! Мимо твоей палатки всю ночь бродят дикие звери, а ты лежишь и слушаешь, как бьется от страха твое сердце, и считаешь минуты до рассвета, когда можно будет увидеть, что это там топает, урчит, рычит и шуршит в темноте, что бегает по твоей крыше и прыгает по ветвям соседних деревьев. Самые долгие в моей жизни, самые жуткие и прекрасные, самые незабываемые африканские ночи. Ты прячешься под одеяло, как в детстве, зажмуриваешь глаза, и хочется плакать от страха и восторга, от ощущения своей беззащитности и еще больше — от своего восхищения этим загадочным, полным жизни ночным лесом.

Зимбабве знаменита еще и своим водопадом. Водопад Виктория, образовавшийся в результате тектонического разлома, самый длинный из всех существующих в мире. Великолепное зрелище, сравнимое разве что с извержением вулкана. Разглядеть водопад можно именно в сухой сезон, в сезон дождей там стоит такой плотный столб брызг, что невозможно даже сделать фотографии. В сухой сезон водопад великолепен. Есть смельчаки, которые решаются искупаться в так называемой купели Дьявола, на краю водопада. Мне даже смотреть на это было страшно. Видела, как бедные туристки, залезшие в водопад поплавать, плачут от страха, умоляя гида вывести их обратно. В Африке смельчаками не удивишь. И все-таки эти смельчаки мне лично понятнее тех, кто платит огромные деньги, чтобы приехать в Африку на охоту. Покупают лицензии на убийство животных. Правительство Зимбабве не понимает, что, зарабатывая сегодня на охотничьих лицензиях (убить льва, к примеру, стоит около 25 тыс. долларов), завтра потеряет гораздо больше. Ведь большинство туристов едут, конечно, любоваться уникальной дикой природой этой страны. Грустно, конечно, и еще печальнее, что самое большое количество таких туристов сейчас именно из России...

Соседняя с Зимбабве Замбия находится на другой стороне водопада Виктория, но вид его на этом берегу гораздо скромнее. В Замбии другая достопримечательность. Великая река Замбези, мощная и полноводная, именно она, падая с обрыва, образует знаменитый водопад. В ее русле построено множество гостиниц и кемпов. Кемпы в Замбии другие. Они совершенно безопасны, огорожены электрическим забором. Некоторые похожи на пятизвездочные отели (такие как River Club), другие (как Toka Leya) и вовсе построены на сваях, чтобы ни один зверь не проскочил. Сафари в Замбии — это в основном речные сафари на лодке. Замбези — местами порожистая, местами тихая и гладкая, похожая на наши родные речки. Но это только с виду. Говорят, что человек, оказавшись в реке Замбези, вряд ли протянет и пять минут... Да-да, крокодилы-бегемоты. Шок и трепет этой африканской реки. Бегемоты, хотя и убежденные вегетарианцы, весьма агрессивны. Близко к ним нельзя подплывать даже на лодках — они легко их переворачивают, так что наблюдать за ними можно только на определенном расстоянии и без каких-либо резких движений и криков. Крокодилы еще опаснее. Нам рассказывали, как один крокодил убивал местных рыбаков: свистел, как птица, и, когда человек поднимал голову, сбивал его в воду хвостом. Крокодилы, которых нам довелось увидеть на берегах африканской речки, были огромны (до 5−6 метров в длину). Видели мы гигантских варанов и других крупных ящеров. Но еще большее количество самых удивительных птиц — орлов, пеликанов, цапель, диких гусей.

Водится в реке и чудо-рыба. То ли рыба, то ли тигр, так и называется — tiger fi ish. Огромным острым зубам и устрашающей внешности рыбки позавидовал бы любой крупный хищник. Ее обычно не едят — слишком много костей, но для рыбака поймать такого диковинного монстра — особенное удовольствие. Увы, поймать эту местную достопримечательность у нас не получилось. Но сам процесс такой утренней рыбалки незабываемый. Утром еще совсем прохладно, вода гладкая, как стекло. На другом берегу детеныш антилопы пьет из реки воду, боязливо оглядываясь по сторонам. Ты забрасываешь спининг, крючок цепляется за куст на берегу, из-под которого на тебя смотрят, не мигая, желтые драконьи глаза крокодила...

Незабываемы и закаты на Замбези. Багровое солнце медленно опускается в черную водную гладь. Где-то на отмели, посередине реки, довольно похрюкивают бегемоты. А над водой, широко расправив свои крылья, летит красавец орел. Он несет в клюве рыбу своим птенцам. Африка, любовь моя, увидимся ли мы снова... Ты навсегда в моем сердце.