Почему капуста не завязалась: распространённые ошибки огородников и способы их исправления
Бывает так, что у капусты не завязываются кочаны. Но почему так происходит, что ей не хватает или, какие неблагоприятные факторы способствуют такому явлению, а также методы устранения этой проблемы давайте выяснять вместе.
Почему капуста не завязалась: причины и решения
Крупные увесистые вилки белокочанной капусты — это гордость дачника. Не все огородники могут похвастать такими великолепными результатами.
Иногда время идёт, а капуста не торопится вилковаться. Давайте разберёмся, почему не завязываются кочаны у капусты, и что с этим делать.
Семена капусты низкого качества
Урожай начинается с качественных семян. Проверить их в момент покупки никак не получится. Поэтому самое пристальное внимание на срок их годности — до месяца.
Время посева капусты на рассаду
Очень важно соблюсти и время посева капусты. Не все сорта готовы дать урожай, если не учтен этот момент.
Капуста относится к холодостойким культурам, поэтому ее рассаду высаживают в грунт достаточно рано:
- раннеспелые сорта – в конце апреля – первой половине мая;
- позднеспелые – во второй половине мая – начале июня.
Кислотность почвы
Готовя грядку, обязательно надо протестировать почву на кислотность. Капуста, в отличие от других огородных культур, любит не просто нейтральную, а слабощелочную среду.
На кислой почве она не сможет расти и усваивать питательные вещества, как бы хорошо ее ни кормили.
В лучшем случае рассада выпустит несколько больших листьев, и на этом ее капустная сила иссякнет. Листья начнут падать, и кроме пышного букета вы ничего не получите.
И пока не приведете рН к 6,5 — 7, нет смысла вносить удобрения вообще. К тому же в кислом грунте развивается главный капустный враг — кила.
Самый простой (и при этом традиционный) способ превратить кислотную среду будущей грядки в щелочную — внести в нее известь или мел при осенней вспашке из расчета 0,5 кг на 1 кв. м.
Нехватка солнечного света капусте
Ошибка многих начинающих огородников — желание высадить как можно больше растений на небольшой площади.
Белокочанная капуста — исключительно светолюбивое растение. В тени она поздно закладывает кочаны, да и те вырастают мелкими и рыхлыми.
Даже легкое затенение на 2 — 3 часа в день значительно снижает урожай капусты.
Капуста, которой не хватает солнечного света, начинает вытягиваться, тратя силы на рост, а не на кочан. А на стадии третьего полноценного листа она вдруг останавливается в развитии и начинает сохнуть.
Высокая или низкая температура воздуха
1. Капуста очень реагирует на погоду. Идеальная для нее температура — плюс 16 — 20 градусов.
При выше плюс 25 — 30 градусов капуста (впрочем, как и все культуры этого семейства) замирает: не растет и не завязывает кочаны. Даже если к этому моменту у нее уже есть необходимые для завязи 6 — 7 листьев.
Что делать? Ждать!
Как только установится прохладная, комфортная для капусты погода, кочан очень быстро сформируется. Конечно, урожай получите позже, но без капусты не останетесь.
2. И даже если на носу заморозки, еще не все потеряно.
Выкопайте кочан, отряхните с корней почву и поставьте его на доращивание в теплицу, погреб или неотапливаемый сарай.
Питание и влагу для роста капуста будет брать из нижних листьев. Поэтому без необходимости (если они только не больные) обрывать их не стоит.
К тому же нижние листья — своего рода мульча, прикрывающая землю от избыточного испарения влаги и блокирующая рост сорняков. Убрав их, мы нарушаем весь процесс. А капуста старается вновь нарастить листву.
В итоге происходит битва «кто кого?», и завязи можно не дождаться. Листья вначале начинают желтеть, а потом капуста их сбрасывает.
3. Не менее губительны для капусты и резкие похолодания.
Даже при незначительных заморозках загнивает росток, от чего соответственно страдают и корни. Но спасением в этой ситуации может быть спанбонд.
Неправильный полив капусты
Капуста — главный водохлеб на огороде, и если дождей и поливов мало, кочаны не завяжутся.
Когда жарко, влага, испаряясь с поверхности листа, охлаждает капусту. А ведь это та влага, которая должна идти на формирование кочана. Чтобы выжить, капуста и не дает завязи.
Выход один: дождевание. Дождиком капусту можно поливать даже холодной водой и в полдень. 1 — 2 раза в неделю вполне достаточно.
Но дождевание — это всего лишь дополнительный полив, не заменяющий основной.
- Под корень или в борозды капусту поливают, давая на 1 кв. м грядки 20 — 30 л воды, а в жару — и все 50 л.
- Или же рядом с каждым растением поставить 5–литровую бутылку–поливалку. Почва должна промокнуть как минимум на 10 см в глубину.
Дело в том, что у капусты очень слаборазвитая корневая система и добывать воду из глубоких слоев грунта она не может. Вся надежда на дожди и полив.
Но и нерегулярные поливы могут наделать много беды: завязавшиеся кочаны капусты треснут.
Основной полив должен приходиться как раз на июль — август, когда активнее всего идет формирование кочанов.
Если собираетесь закладывать капусту на хранение, то с сентября поливы надо ограничить.
Подкормка капусты
Чтобы кочаны были большими и тугими, надо соблюсти все требования и по подкормке.
Кочанам для завязки нужны калий, фосфор и азот. И если погода стоит сухая и жаркая, вносить удобрения надо только с водой, чтобы растение смогло их впитать.
И обязательно соблюдать дозировку: от перекорма обильно будет расти лишь ботва.
1. При высадке рассады в грунт в каждую лунку надо внести по 1 ст. л. кальциевой селитры и золы. Такая подкормка даст капусте необходимые для роста микроэлементы.
2. Вторую подкормку проводят через 15 дней после высадки рассады, чтобы корневая система окрепла и начала активно работать. Лучше вносить удобрения в канавки–кольца, сделанные на расстоянии 8 — 10 см от стебля. Используют азотные удобрения, к примеру, аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или мочевиной (10 г на 10 л воды).
3. Третью подкормку вносят через 2 недели после первой и также используют азотные удобрения, к примеру, аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или мочевиной (10 г на 10 л воды).
Дополнительные подкормки по листу:
- Хорошо работает и внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 1 л воды).
- Также можно по листу пролить капусту и кальциевой селитрой (25 г на 1 л воды) или «Кристалоном».
При этом строго следуйте инструкции и дозировке, ведь удобрения по листу могут стать причиной ожогов и гибели верхушек растений.
Универсальные составы для стимулирования роста капусты и формирования крупных кочанов:
- 10 г бора, 1 ст. л. сернокислого магния, 2 ст. л. суперфосфата, 3 капли йода, 0,5 л молока или сыворотки — на 10 л воды.
- 1 ч. л. магния, 1 ч. л. бора, 1 ст. л. «Кристалона» — на 10 л воды.
- Настой коровяка (1:20) с 1 ст. л. нитрофоски — по 1 л раствора на растение.
Профилактика болезней капусты
Болезней, которые мешают быть кочану тугим, также немало. И самый грозный недуг — кила.
Кила — результат несоблюдения на участке элементарного севооборота и регулярного известкования грунта (кила развивается только на кислой почве).
Хотя, конечно, можно и случайно занести болезнетворный грибок на свой участок на обуви, с навозом или поливной водой.
Чтобы помочь капусте побороть килу и устранить споры грибка можно провести следующие процедуры:
- обработать лунки с капустой бордоской жидкостью;
- добавить под куст древесную золу, а затем полить растение;
- провести орошение с применением известкового молока;
- снизить кислотность почвы путем внесения в нее золы или гашеной извести;
- провести рыхление почвы с минеральными удобрительными смесями.
Заболевшие килой молодые растения быстро погибают, а у взрослых начинают вянуть и желтеть листья. Кочаны же завязываются (если завязываются вообще) мелкие и рыхлые.
На корнях образуются уродливые наросты и вздутия различной формы и размера (от грецкого ореха до кулака), которые мешают им нормально работать и подавать растению питательные вещества.
Если на участке почва кислая, то капуста даже при нормальном увлажнении вянет на солнце, а нижние листья как бы стелются по земле. Это явный признак килы.
Борьба с вредителями капусты
Не стоит сбрасывать со счетов вредителей, от которых очень часто страдает точка роста капусты.
- Крестоцветные блошки могут повредить ее сразу после высадки рассады в грунт.
- Гусеницы капустной моли также нередко съедают «сердечко» капусты в июне — июле — в самом начале формирования кочана. В результате загнивает все соцветие.
- Но самый злостный вредитель — это стеблевый скрытнохоботник. Он повреждает капусту еще в рассадный период.
- Не менее злостный вредитель — капустная тля. Она опасна не только тем, что обезвоживает капустный лист, лишая его сока, но и тем, что переносит плесневый грибок, который за 1 — 2 месяца может погубить все посадки.
Как бороться с вредителями капусты:
- Пораженные растения надо незамедлительно убрать с грядки.
- А во время массового лета насекомых обработать посадки «Актарой».
- Капустную тлю и других насекомых можно попробовать изгнать мыльной водой, настоем табака или разведенной золой.
- На пользу урожаю пойдут и регулярные прополки. Ведь многие сорняки — убежище для вредителей.
Много маленьких кочанов капусты
Бывает и так, что вместо одного кочана, наоборот, завязывается сразу несколько.
Причина такого «многоголовья» чаще всего кроется в повреждении верхушечной ростковой почки, из которой формируется розетка листьев, образующих кочан. В результате на стебле из запасных почек выходят новые листовые побеги — завязи кочана.
То же происходит, когда срезают вилок задолго до его полного созревания. После среза капуста успевает дать новые побеги, пусть и мельче обычного.
Если лишние завязи вам ни к чему, отщипните ненужные побеги и оставьте только один.
Но не исключено, что после такой операции растение может вообще погибнуть. И если кочан не увеличивается в размерах, растение лучше убрать с грядки.
